近日，一只来自加拿大的鹅翻车了。
根据上海市黄浦市场监督管理局的通报，加拿大鹅因虚假宣传被监管施以45万元重罚。起因是加拿大鹅品牌公司宣传称，其产品用的羽绒“均含有Hutterite羽绒，这是优良且最保暖的加拿大羽绒”，结果用的是普通鸭绒，就这样的普通鸭绒，还要卖1万多一件，收了中国人好几年的智商税。
处罚一经公布就登上了微博热搜，也揭开了洋品牌在中国割韭菜的冰山一角。
01.
要说加拿大鹅，可是近几年在中国市场上异军突起的一个网红品牌。
曾经有国人为了买一件加拿大鹅羽绒服，不惜在寒冬里排队2个小时，几乎所有款式都被买断货，“加拿大鹅卖断货”也上了微博热搜。
为啥加拿大鹅能这么火？不是羽绒服有多好，而是太会营销了。
出身于1957年的加拿大鹅，本来就是个家庭小作坊，雇了5个工人生产羽绒服，一直到90年代中期，也只是个中不溜的品牌。
但是一切都在2001年改变了，这一年，创始人的孙子Dani Reiss成为公司CEO，年轻人果然是年轻人，很快就开始了营销骚操作。
羽绒服是干嘛的？保暖的，可是在Dani Reiss看来，羽绒服还可以很时尚。为了打动时尚界的女性消费者，加拿大鹅不断地将臃肿的羽绒服改良成女性的修身款式，很快就在欧洲打开了市场。
靠着女性用户的口碑，加拿大鹅迎来了巨头贝恩资本1.75亿美元的投资，有了钱的加拿大鹅开始不遗余力地打广告、做电影植入，很快就成了高端羽绒服的象征。
而这种高端羽绒服，恰巧符合了中国人爱面子的心态，在寒冷的冬日，你穿一件加拿大鹅，不亚于在东北穿一件貂，所以加拿大鹅在中国不但有了保暖属性，还有了社交属性。
▲连普京都未能免俗
所以加拿大鹅在中国卖的特别贵，几千到一万多一件，还不打折，而中国人偏偏好这一口，仍然趋之若鹜。
为了保持高端地位，加拿大鹅给自己包装了一整套高大上的词，比如，加拿大鹅声称“我们的所有羽绒混合材料均含有Hutterite羽绒，这是优良且最保暖的加拿大羽绒”。
中国人可能觉得，加拿大这么冷，那加拿大人穿的羽绒服，保暖性能应该会很强吧？
可实际上呢？中国羽绒协会及上海服装行业协会相关专家表示，羽绒的保暖性能和羽绒的蓬松度及绒子含量这两个指标直接相关。这两个指标是受鹅、鸭的生长周期影响，生长周期越长、它的羽绒成熟度越高，它的保暖性越强。
也就是说，在禽鸟品种相同的情况下，羽绒的品质和禽鸟的成熟度有关，和产地、气候无关，靠强调产地来彰显羽绒的保暖性并无事实依据。
这下，加拿大鹅的高端画皮仿佛就被戳破了。
其实，这已经不是洋品牌第一次翻车了。
2012年6月23日，上海工商部门公布了当时对部分商场、超市、品牌专卖店销售的时尚类服装进行抽检的结果，其中包括ZARA、H＆M等知名品牌在内共43个批次的服装产品不合格。
这些服装主要存在的质量问题是pH值超标、色牢度不合格、纰裂不合格、纤维含量名不副实、产品标识不规范等等。pH值超标会破坏皮肤的抵抗力，色牢度不达标会造成染料脱落，以致污染消费者皮肤、沾染其它衣物，给消费者带来不便。
特别是ZARA，更是屡屡成为各地工商、质检部门不合格产品名单中的“常客”。据不完全统计，仅自2009年8月到2011年，ZARA就至少7次陷入“质量门”，被点名批评。
H&M也好不到哪儿去，自2007年H&M在中国开出第一家店以来，H&M也多次被国内多地市工商、质监部门抽检为“质量不合格”。
2012年1月28日，由上海质监部门发布的报告显示：H&M针织毛衣标签上标注的纤维含量是38%，但检查出的结果表示含量只有28%。
如果你说这些快消品牌的底蕴不足，那老品牌呢？
皮尔·卡丹时装是最早进入中国的国际品牌，在中国市场具有很高的知名度。上世纪80年代，很多中国人都以穿皮尔·卡丹服饰为荣。
但事实上，皮尔·卡丹在中国的表现也非常拉垮，丑闻频频出现。
2016年3月7日，皮尔·卡丹羊绒衫因羊绒含量、起球程度不达标被辽宁省消费者协会曝光；2015年皮尔·卡丹一款女两翻领加长套衫，被曝洗涤后产品缩水明显，宽度缩水6.3%，超过±5%的标准；2013年8月皮尔·卡丹因标识、成分含量、染色牢度、起毛起球达不到标准要求被湖南省工商局曝光。
层出不穷的质量门事件让我们不得不反思，洋品牌到底咋了？那些价格高昂的所谓洋品牌，是否真的代表高品质？
02.
洋品牌这么差，为什么还能占领中国市场？
从某种意义上说，洋品牌的盛行，跟曾经的时代背景脱不了干系。
80年代，中国刚刚改革开放，大部分人穿的都是蓝色工作服或者绿色的涤卡布衣服，无论是布料还是样式，都“土”得掉渣，对于服装的追求往往只是停留在功能性方面。而随着改革开放逐渐展开，面对蜂拥而入的国外影视和杂志，很多中国人都纷纷惊叹，外国的衣服真好看！
从此，洋品牌就变成了时髦、质量好的象征。
外国服装公司看上了中国这个近乎空白的巨大市场，纷纷通过合资进入中国，并迅速占领了很多市场份额，而同时期，中国的本土服装品牌，一个能打的都没有。
那个时代第一批发财的一些人，尝到了价值转化成金钱的甜头后，想给自己贴上“有钱人”、“成功老板”的标签，也往往选择外国品牌，衣服已经不是重点了，不管衣服实际的质量如何，只要穿的是洋货，就已经获得了最大的满足感和诸多艳羡的目光。
这一代人的印象就这样固化了下来，中国市场上开始出现了一批名字稀奇古怪的洋服装，动辄数千元甚至几万元，狠狠收割了一波韭菜，比如LEVIS牛仔裤，在美国20美元一条，可在中国，却进入各大商场卖好几百甚至上千。而在一些商场，进口品牌一件T恤就敢卖到2000元。
我们应该反思，是什么让这些品牌敢于在中国采取高昂的定价策略？不就是被中国人捧的么？
等贵人鸟、鸿星尔克等中国新一代服装品牌崛起，并隐隐能和洋品牌分庭抗礼时，洋品牌又开始了新的操作：SPA模式(Speciality Retailer of Private Label Apparel)。
SPA模式简单来说，就是快消。品牌通过研发中心来掌握流行趋势，商品策划部门进行商品规划和生产营销预案，生产管理部门来管理好工厂生产，通过快速物流体系将新品送达零售网络，每件新衣服从设计师发现创意、设计，到打版、制作成衣、店铺上架，最快 2 周就可完成。
以ZARA塑造的“快时尚”的神话为例，1分钟制造1万8千件衣服，2-3周完成“设计—打板—制作成衣—店铺上架”，配套90个足球场大小的专业物流中心，可以在24至72小时内，将新货从产地配送至全世界。
由于反应很快，基本没有压货成本，所以取得了比国产品牌更低的成本优势，所以这种模式一经推行，就成了一条闯入中国市场的大白鲨，所向无敌。
由于设计新潮，再加上价格便宜，以ZARA、H&M、优衣库为代表的快消品牌很快征服了无数年轻人，每年出新品后，都有一大堆人心急火燎、百米冲刺，把洋品牌线下门店扫荡一空。大家就是觉得用便宜的价格买到国际大牌拥有的时装设计太值了，真香。
靠着这种“卖设计而不是卖质量”的操作，洋品牌在中国赚了个盆满钵满。
但是洋品牌真的因为赚了钱而重视中国市场吗？不，他们骨子里，是满满的傲慢。
中国的消费者，无论是生活习惯还是审美标准都和西方消费者有很大的差异。但这些洋品牌却忽视了这种显而易见的差异，衣服的风格、尺寸都严格按照欧美人的身材和审美，虽然看起来外国人穿着挺时尚，但国人买下来、穿起来就成了“九块九包邮版”。
不光设计不接地气，在面对中国消费者时，有时候也摆出一副傲慢嘴脸。
有的日本产品实行严格的分级制度，明确规定：一流产品在国内销售，二流产品销往欧美，三流产品销往中国等发展中国家。一些欧美品牌在内外标准执行上虽不像日本这么明显，但却从产品质量、技术标准、售后服务到危机处理，在国内国外执行两套标准的现象大量存在。
尤其是在处理危机事件时表现出的傲慢态度，一副你们爱买不买的嘴脸，更是严重伤害了中国消费者的心。
除了不尊重消费者，违法成本不高也让洋品牌们有恃无恐。
比如在欧盟，触犯法律的品牌最高将被处以相当于违规年营业收入10%的罚款。相比之下，一些“洋品牌”在中国即使出了质量问题或欺诈案件，罚款根本不足以引起洋品牌的重视。比如上海静安区市场监督管理局对ZARA关联公司飒拉商业（上海）有限公司进行了行政处罚，处罚理由是生产、销售以不合格产品冒充合格产品，处罚结果是没收违法所得的0.123103万元，并处罚款0.707681万元，加起来都不到一万元。
违法成本如此低，更加促进了洋品牌们对中国市场的不尊重。
03.
洋品牌如此嚣张，还能嚣张多久？
答案是，嚣张不了多久了！
Zara母公司Inditex确定将关闭旗下Bershka，Pull＆Bear和Stradivarius三个品牌在中国的所有实体门店，且预计所有关店工作将在2021年完成。
原因很简单，随着中国年青一代开始成为消费主力军，曾经的快消王者们遇到了难题，快消品牌千篇一律，然而中国新一代消费者要的却是具有中国特色的设计，在这方面原先洋品牌的优势就变成了洋品牌的劣势。
▲撞衫尴尬不？
95后年轻人个性张扬、追随潮流、不甘平庸、自信独立，他们不再需要快时尚同质化的产品，却需要具有个性的产品。
更深层的原因，是随着国产品牌的崛起，洋品牌不再变得那么“必需”。
洋品牌当年为什么占领中国？是因为当时的中国落后，国家刚刚从饥饿与贫穷中摆脱出来，多少有点自卑心，总觉得外国的就是好的。
但是过去的10年，中国的国家综合实力已经大大提高，总的GDP也跃升至全球第二，国民的整体面貌也更加自信，尤其是在大城市成长起来的十几二十岁的年轻人，根本不会对国家产生自卑感，而是慢慢变的自信，甚至是自豪。
而在互联网如此发达的今天，年轻人足不出户就能看清国外真相，别人有的我们都有，别人没有的我们也有，中国在快递物流、高铁出行、移动支付上还是领先的，那国外还有什么值得中国去追捧的？就算我要买东西，不管是中国造还是外国造，谁的东西好就买谁的。
物质的极大丰富带来的是年轻人消费品位的升级，买衣服也更注重产品品质、设计创新。所以他们面对洋品牌和国产品牌，脑子里面根本不会出现“洋品牌就是好的”这种概念。
在这种需求下，国潮崛起，就成为了一个必然。
什么是国潮？
简单来说，就是“国风+潮流”，只要能够融合中国元素且掀起消费潮流的品牌，均属于国潮范畴。
中国在数千年的发展历程中，创造了璀璨的文化艺术，博大精深，既不缺乏美，更不缺乏文化底蕴和丰富的元素。于是一些设计师突发奇想，能不能将传统文化元素和现代潮流审美进行融合，来实现服装艺术的创新呢？
于是，2018年，在纽约时装周上，中国李宁、CLOT、太平鸟推出了一系列国潮服饰，向全世界展示了独特的东方美学和中国特色。
这种蕴含着文化底蕴，有且只有中国人能理解的设计，迅速征服了年轻人，成为爆款。热点嗅觉灵敏的国产品牌纷纷开启弄潮模式、推出别具一格的国潮单品，迅速引爆全网，掀起一股“国潮”新风尚。
有人说，国潮不就是爱国绑架么？其实完全不是如此。
国潮兴起的背后是国家综合实力提升的体现，归根结底是文化自信的回归。当年轻人对国家实力越来越自信，国潮的回归是理所当然。
国潮崛起，并不是靠批评买洋品牌不爱国得来的，而是拿出比洋品牌还要好的设计和质量，真真正正地拥有创新和新潮文化的设计，赋予国产品牌新含义和新形象的一种表现形式，让消费者眼前一亮，愿意主动购买。
以中国五千年历史积淀，再加上中国品牌向上发展的驱动力，“以国为潮”成为设计师引领时尚潮流的必然选择，所以市场的发展一定还会促使大批优秀设计作品诞生，那时，消费者有什么理由不选择这样内外兼美的产品呢？
时代在变，年轻一代心中对文化的自信和认同感越来越强，而与此同时，洋品牌却仍然傲慢，甚至不断作死，终有一日他们会发现，不是中国消费者离不开洋品牌，而是这些品牌离不开这片最充满活力的消费市场。
离去的洋品牌，他们留下的市场份额，是一片全新的沃土。
中国国潮品牌的未来，将是一片星辰大海。
