文 | 华商韬略 桃子
滞销的商品，和拼多多一起去了五环外。
2012年左右，以H&M、Zara、优衣库、GAP等为代表的快时尚品牌们曾风头无两，但从2018年开始，这些品牌的日子也不再“舒适”，破产、撤店、巨亏。
最近，原本应该为新产品奔忙的品牌们正在被积压已久的库存折磨，“低价处理”成为了迅速解决问题的最优解。
北京、上海、杭州等多地的众多商场内，各大快时尚品牌显眼的折扣促销牌占据了整个店面，“全场商品2折起”更是让人直呼疯狂。
一直以来，在快时尚的世界观里，更多的款式意味着能占据更广阔的市场同时还能吸引更多消费者，所以越来越多的款式、一年四季的新品都是在所难免。
制衣速度快、款式多样、价格亲民，快时尚的种种优点刺激着消费者的兴趣，同时也造成了衣服寿命的缩减。
但是，那些没有被顾客选中的、以及过季积压的服装，成为了品牌发展的一根“肉刺”，“更快、更多、更便宜”激励着快时尚的汹涌发展，但拖不动的库存却让它们偏离正轨。
贩卖流行的快消巨头Zara，一直以“少量快产”的柔性产业链模式，被认为是快速洞察市场、应对库存问题的最好办法。
据统计，Zara一年推出的时装种类达到12万种之多，每一款都是小批量生产。它每一季度的销售周期为12周，换季之初只准备预定销售款式25%的库存，大约供3周销售，之后再根据消费者选择的结果（销售数量），将人气商品和又一轮的新品再各自补三周的货。
只是因为疫情的影响，这套广受赞誉的模式也在逐渐失灵。Zara母公司Inditex在财报中提到，今年2-4月Zara首次净亏损超32亿元，同比下跌44%，而Inditex总部也决定，将于2020年及2021年间关闭Zara 1000-1200间实体分店，该数量相当于其全球门店总数的13%至16%。
长时间积压旧货，钱就一直无法收回，没有现金流支持，新款生产也变得困难，长此以往便会形成一种恶性循环。所以在销售库存这件事上，商家们都费尽心思。
一件衣服从被挂进商场开始，销售周期可能有三年之久。
出现在一线城市的高街橱窗时，它光鲜亮丽，如果到过季还没有被带走，它就会在同一店面被贴上打折标签；直到变成一件“上了年纪”的滞销服装，它将会被发往三四线城市；当这些滞销服装流转到低线城市后，它的价格可能还会卖得更高。
消费分层越多，销售周期就会拉得越长，不同时段、地域带来的价格差，能让库存服装得到一丝喘息。
有网友抱怨说，“同样的品牌在深圳买肯定比在老家小城市买便宜很多，而且老家款式还没有深圳的多和新。”
也有不少品牌为了保护自身品牌价值，选择自建工厂店、折扣店等尾货销售渠道，奥特莱斯便是乘着这波尾货销售浪潮崛起的代表。
据奥莱领秀的数据显示，全国以奥特莱斯命名的折扣店达400家以上，2019年统计的34家奥特莱斯销售额高达700亿元。
市场上永远不缺价低的商品，也不缺捡漏的买家，当一件流转了三年的“弃衣”挂在奥特莱斯，你是否也会抱它回家？
