2020年1月22日的高缇耶高定大秀，也是该品牌最后一场高定秀。
刘雯绝对是高缇耶老爷子最喜欢的模特之一，两人合作了超多次，大表姐更是在高缇耶的秀场上留下了很多令人难忘的瞬间。
在高缇耶的2013秋冬高定秀上，刘雯压轴出现。
怪不得有围观群众认为，刘雯最美的样子都在高缇耶。
在今年这最后一场高缇耶高定秀中，刘雯更是担任了两个环节的开/闭场模特。
高缇耶是谁？也许有些小可爱对这个名字还有些陌生，当年麦当娜身着的那套经典锥形胸衣造型，就是他的手笔。
在张曼玉与与周星驰合作的电影《家有喜事》中，张曼玉身着尖锥胸衣出场，是电影中的名场面之一。
也许会出乎很多小可爱意料的是，“尖锥胸衣”这个创意是高缇耶在童年时期设计的。
说起高缇耶的设计，就要从他的童年开始。
天才设计师
1952年，高提耶出生于巴黎近郊的一座小镇中，父亲是会计，母亲是银行职员，他的设计天赋深受他的外祖母所影响。
高缇耶的外祖母独自经营一所家庭保健所，主要为女性顾客服务，喜欢穿衬裙出门，这给小小的高缇耶种下了“内衣外穿”的种子。
△童年高缇耶和其祖母。
在高缇耶四岁的时候，想要一个洋娃娃，但是他的父母认为男孩子玩儿洋娃娃不好，于是给他买了一个玩具熊。
高缇耶给这只玩具熊起名叫Nana，第二天便从家里的鸡毛掸子扯下几根羽毛，用来给玩具熊做装饰。
在他七岁那年，用报纸为Nana制作了尖锥内衣。
也就是说，这个后来在时尚界划下浓墨重彩一笔的设计，出自一个7岁男童之手。
△这个笑容好萌~
如果大噶在高缇耶的舞台上看到了身着尖锥胸衣的熊，别惊异，那就是当年Nana的化身。
小熊Nana至今还陪伴着高缇耶，现在已经退休了，偶尔会出现在某场展览上。
人们对于性别差异有一种刻板印象，比如说：芭比娃娃、毛绒玩具是女孩子的专属，男孩子应该喜欢体育运动和变形金刚。
小时候给玩具熊化妆、缝制衣服的高缇耶，仿佛不符合大众对男性的固有印象。
高缇耶认为：
“女人有展示自己力量的权利，男人也有揭露自己弱点的权利。”
高缇耶手笔下的女性，不但可以是圣洁的、魅惑的，也极具力量感。
他T台上的美人，即使性感，但自有钢铁盔甲，而不是谁的玩物。
男人也有脆弱的一面，也会哭。
高缇耶打破了女装和男装之间的壁垒，将男人和女人之间的性别特征模糊化——谁说女人只能穿女装、男人不能穿裙子？
他这是在消除那些深入人心的、僵化的性别观念。
2000年，张国荣在香港红馆开“热·情”演唱会，高缇耶亲自操刀演唱会的造型设计，极具前卫感。
“什么东西我都能设计，除了令人沉闷的正规服装。”
—— 高缇耶
这六套造型有一条鲜明的主旨——从天使到魔鬼。
纯白色的羽毛象征降临到人间的天使，而后化身充满欲望的人类，一步步转变为身着红色长袍、魅惑又危险的魔鬼。
△右图“魔鬼”版哥哥真的太撩了。
高缇耶用他的设计，完美地呈现那个敏感、倔强、又追求极致的张国荣。
这是张国荣最后一场演唱会。
但是，二十年前的香港接受不了这样的性别模糊，人们对于男性形象还保有固有的刻板印象。
于是，在这场演唱会的第二天，张国荣被港媒铺天盖地地抨击“不男不女”、“像贞子”…
港媒下笔向来刻薄，这件事给张国荣的造成了不小的打击，但是他不认错：
“我觉得有时候，做到我这个级别的艺人，只能再做一些开先河的事情。”
—— 张国荣
难怪张国荣会成为高缇耶合作的第一个中国艺人。
—— “边缘”与主流 ——
高缇耶的秀场是充满戏剧性的，T台上的模特经常放飞自我，不老老实实走秀?。
△jean paul gaultier S/S 2020高定时装秀。
他曾经让模特骑着车上台；
△高缇耶 Jean Paul Gaultier 2017/18秋冬高级定制发布秀。
也曾让一位身着白裙的模特，仙气飘飘的搭乘秋千跳着舞出场；
最后被一身着牛仔背带裤的钢铁直男，抱入铺满稻草的手推车内，推着离开…
△羊分分钟就脑补出一码降临人间的天使和人类之间的爱情故事。
在今年一月份这场告别高定秀上，首先出场的模特躺在棺材里，由几个壮汉抬着出场；
然后棺盖打开，黑发红唇的模特款款走出来，有点惊悚，但极富戏剧性。
他T台上的模特可以自由地散发属于他们自己的个性魅力，而不是只做一个移动的衣架子。
因此，高缇耶的T台上不缺“戏精”，他甚至会主动向“戏精”张开怀抱。
“戏剧性”，是高缇耶身上的明显特征之一。
与很多设计师不同的是，高缇耶不会去刻意区分时装和戏服之间的区别，他模糊了其中的界限。
比如说他的绑带装。
在上个世纪90年代中旬，高缇耶把他的绑带设计带到了电影《第五元素》中。
用几根白色的绑带，便勾勒出一个科技复原出的外星人应有的“非人”感。
△没错，这部经典科幻动作电影的服装设计就是高缇耶。
高缇耶用诙谐的手法来营造未来感，天马行空的设计让这部二十几年老电影现在看来也颇前卫。
戛纳电影节组委会曾这样评价高缇耶：
“作为服装设计师，他为电影史留下了丰富的素材。”
除了《第五元素》以外，高缇耶还为不少电影做过服装设计，比如说《这个杀手不太冷》。
高缇耶迷恋各种各样的美——不同的种族、肉体，各式各样的刺青，电影，宗教···
没有国家界限，不受政治左右。
虽说这几年，时尚圈“平等多元”的声浪越来越高，就连在两年前号称“绝不使用大码模特”的维密也撑不住了，于2019年启用了大码模特。
这是维密对市场做出的妥协。
但高缇耶早在很多年前，就开始启用大码模特、同性恋等游离于主流之外的群体来走秀。
这是高缇耶的不妥协。
“我试图展示出美并非只有一种，解放思维，你会发现美无处不在”。
—— 高缇耶
高缇耶的设计表达形式极具多样性，在他的设计中，我们有时可以看到明显的摇滚、朋克等亚文化特征。
通过高缇耶的设计，我们看到了社会的变迁，以及那时不同社会群体的声音。
高缇耶仿佛格外喜欢那些特别的存在，其实所反应出来是：他打心底尊重每个人所特有的个性。
高缇耶的世界是有趣的、荒唐的、戏谑的，没有界限、没有歧视。
每个人都可以在其中寻求自我。
△jean paul gaultier S/S 2020高定时装秀。
高缇耶最大的风格特征，那就是没有固定风格。
"别想在我的作品中寻找模式，那是不可能的。"
—— 高缇耶
尊重个性、对既定规则发起挑战，不代表不尊重传统。
在Jean Paul Gaultier的2007春夏高定秀场中，高缇耶的“魔爪”向宗教下手了。
在高缇耶的精心打造下，模特们宛若圣母，恍然间仿佛散发着神性的光辉。
修女的头巾、光环样的发饰、圣母泪等元素，让模特身上带有着来源于宗教的慈悲和不可侵犯。
即便脆弱，但也决不妥协。
高缇耶对古典元素的运用，可谓是信手拈来，比如说，裙撑和束腰。
高缇耶虽对传统发起挑战，但有时并不完全否定推翻，这让他身上充满了不确定性。
也正是因为如此，高缇耶可以赋予这些曾束缚女性的单品以新的生命力。
从2003年到2010年，高缇耶担任爱马仕的创意总监，他在任期间，爱马仕的股价翻了一番。
爱马仕的2011春夏秀是高缇耶的卸任之作，以皮革为主题，立足传统，将马术文化融入了他的设计。
△胸前的绑带设计相当有高缇耶的特色。
为什么高缇耶会在这场秀上突出马术元素呢？话说爱马仕在一百多年前，是以马具店起家的。
一直给人以前卫印象的高缇耶，在卸任秀场上，打的好一手“情怀”牌~
这更让我们看到高缇耶设计中的温度。
△如果我们认为高缇耶只会设计那些不实用的造型，那就错了?。
高缇耶是个很怕被束缚的人，他当年在完成2015春夏女装后，宣布取消成衣线，专注于高级定制。
他的高级定制是创造艺术品，可以自由地挥洒他的创造力，而不以追求经济效益为主。
就像他所说的，他是个“怪胎”，他不讨厌这个浮华的商业时代，但也不会违心屈从于它。
在今年年初的这场闭幕秀，高缇耶十分完整的总结了自己的设计生涯。
这是一场回首过往的大秀，更像是自己向自己走来的这一路致敬。
是告别，更是狂欢。
高缇耶在上世纪七十年代左右入行，年轻时被称为“巴黎坏孩子”，后来年纪大了，人们又叫他“老顽童”。
他多变的风格、天马行空的脑回路，让人很难给他的设计风格下定义。
“坏孩子”、“老顽童”这种称呼于他而言，真的是再合适不过。
△海军蓝条纹也是高缇耶特别喜欢的元素。
高缇耶虽然退休了，但这也许会让他更没有拘束。
话说当年他60岁的时候，在面对记者采访时说：
“和中国电影人或者时装设计师合作？为什么不呢，我才只有60岁而已！”
“老顽童”今年才68岁而已，他永远都是当年的那个“坏小子”。
他还是满怀善意地去拥抱这个世界中所有不同的存在，然后拉着我们，愉快的、嬉笑着、打闹着，向前奔跑。
