前几天，奢侈品牌Givenchy宣布与创意总监Matthew Williams友好分手，后者在元旦当天离职，结束3年的感情。
又有传闻称，大热品牌JACQUEMUS的创始人Simon Porte Jacquemus可能会成为Givenchy的新创意总监。
消息一出，很多网友都产生了一种“靴子落地”的感觉，并对这位前任留下了自己的唏嘘或祝福。
有人为Matthew Williams感到可惜和遗憾，认为他交出了还算不错的答卷，品牌应该给予多一点时间让双方继续磨合；
更多人举办起了欢送会，庆祝Matthew终于带着无聊的设计离开，放过他自己也放过品牌；
还有人跳出事件，回忆昨夕真挚发问：Givenchy，怎么老是你？
但如果回顾2023年的“下岗潮”，就会发现Givenchy不是今年第一个换人的品牌，也不是最轰动的那个，甚至很可能不是2023年最后一个……
Givenchy，怎么老是你
提起Givenchy，也许很多人印象最深的就是赫本的裙子，和郭德纲的“狗头衫”。
这两种割裂的风格，竟然来自同一个牌子，就连创始人纪梵希看了都得大受震撼。
但事实上，这就是Givenchy自1995年创始人退休后的牌生写照——
在“做高级时装”和“做潮牌”间反复横跳。
为了纠结“靠哪边比较赚钱”的问题，在过去这28年里，Givenchy一共换了6位创意总监。
从“海盗爷”John Galliano，到“鬼才”Alexander McQueen，以及后来人称“红毯之王”的Julien MacDonald，都被它选了个遍。
从左到右：John Galliano、Alexander McQueen、Julien MacDonald
这三位设计师都为Givenchy这个老牌时装屋挖掘出了优雅的N种玩法。
但同时，他们又受限于任期过短或匹配度等问题，无法让Givenchy脱颖而出。
从左到右：John Galliano、Alexander McQueen、Julien MacDonald
直到2005年Riccardo Tisci上位，他一脚油门斜上坡，带Givenchy走上了自己熟悉的潮牌野路。
卡戴珊这条裙子就是Riccardo Tisci设计的
此后12年间，狂野、暗黑、街头代替高贵典雅，成了Givenchy的代名词。
特别是狗头衫、星星服的爆红，让Givenchy火遍各个阶层，一跃成为了奢侈品界最“潮”的品牌。
这一变，把大牌从云端拉向街头，也开启了奢侈品牌潮流化的先河。
那是Givenchy自诞生以来，第二次体会到风光无限的快感。
然而，随着Riccardo Tisci的卸任，Givenchy的运气也被带走了。
它在接下来的几年里，连续挑选的两任创意总监，都遭遇了“任不逢时”的经历。
梅根的婚纱由前Givenchy创意总监Clare Waight Keller设计
肯豆的Met Gala礼服由现Givenchy创意总监Matthew Williams设计
2017年上任的Clare Waight Keller，一出手就让高雅风的Givenchy回归，引无数时尚迷拍手叫好。
结果，当时的主流时尚是街头风。
同行的LV请了Virgil Abloh，Burberry请了Riccardo Tisci，没换将的都纷纷跟潮牌推出联名。
“埋头做好衣”的Clare却连带着Givenchy不合时宜地低调起来。
等到3年后她俩分手，Givenchy立刻找上了与Virgil Abloh有着相似经历、设计偏街头的Matthew Williams。
但彼时风向已经悄然转变，静奢风崛起并成为大势所趋。
Matthew也曾努力将自己擅长的机能风与优雅美学结合，却都无法出圈。
最后呈现的结果就是Givenchy的业绩不佳，与集团“从二、三线奢侈品圈层更进一步”的设想相去甚远。
大众对它的印象变模糊，只记得它是“老换人”的脸熟牌子。
越努力越无聊，成为不少人对它的年末结语。
Givenchy2021早秋系列
唯一值得庆幸的大概是，尽管Matthew Williams与Givenchy无法彼此成就，但至少称得上好聚好散。
要知道今年还出现了因换将落得一地鸡毛的情况。
毕竟谁能想到啊，这年头换创意总监居然像去市场买菜一样常见……
2023“闪离”总监F5，前公司分别是：
Ann Demeulemeester、Bally、
Rochas、Trussardi
2023那些闪婚闪离的cp
据不完全数据统计，今年有十几个品牌的创意总监宣布离职，“分手率”几乎是前几年的3、4倍。
创意总监的任期越来越短（换个说法就是品牌老炒人）成为一种趋势，甚至有不少是新人上任不到2年就出于各种原因离开。
就跟夫妻需要有磨合期一样，品牌跟创意总监也要相互适应，时长最短要一到两年。
《Vogue》商业指数显示的前五大奢侈时尚品牌创意总监在任历史
这种“闪离”的情况，一般是个例，有时候几年都遇不上一例。
结果今年“烂桃花”一堆，一发就是4对。
他们一方是过气的老牌时装屋或远离主流的著名独立设计师品牌，
另一方则是年轻的网红设计师，成功创立了自己的品牌，在社交平台上吸引了大量粉丝。
从左到右：Ludovic De Saint Sernin、Charles de Vilmorin、Rhuigi Villaseñor、Serhat Işık and Benjamin A. Huseby.
老牌一眼相中这样的新人，多数是想要来一波“新带老”的救援活动：
既借助对方新鲜前卫的视角，让自家设计更符合年轻人口味，又能吸引他们自带的流量，让自家打入年轻人市场，从而焕发第二春。
而新人也是受益匪浅，既能拓展眼界，丰富阅历，又能提升自己的名声和地位。
法国老牌时装屋Rochas的24岁创意总监，任期两年已离职
然而，今年离的这4对，彼此都没能达到理想的预期。
譬如离得最快的“闪婚闪离”反面模板——
以诗意浪漫设计闻名、作为著名的“安特卫普六君子”之一的Ann Demeulemeester，
和倡导“无性别性感”概念的时尚新秀Ludovic de Saint Sernin。
左：Ann Demeulemeester；右：Ludovic de Saint Sernin
在一起时，品牌方曾盛赞设计师的个性，并在首季就推出了火爆社交平台的羽毛抹胸礼服。
没想到才处了5个月，双方就火速翻脸分手。
据说原因是设计师和管理层之间出现分歧，反衬得之前的高调夸夸成了笑话。
围观群众补充了108个小道信息，分析党众说纷纭，基本上给事故双方各打五十大板：
处于上升期的设计师，成了能力不足以平衡自创品牌和打工品牌的“临时工”；
高冷神秘的品牌也多了不放权、不包容、不找资深设计师而迁就流量的印象，并且还得重新找人磨合。
如果说只出现一对“闪离”还可以把锅甩在流量上，而品牌是“及时止损，善莫大焉”。
那么扎堆出现“冲着流量去换新人，又快速粗暴辞退人”的决策，就只会让人觉得这些品牌是不是有什么问题。
从某种意义上来说，一个品牌未来的发展，其实在高层敲定创意总监的时候就已经有了大致的方向。后续各种工作的决策也需要他们拍板，并非由创意总监全权负责。
管理层老是慢半拍，就会出现前面Givenchy那样的问题。
话说回来，有了这么多前车之鉴，这波品牌“换将潮”会就此停止吗？
业内人士并不看好，许多媒体都猜测，如今的经济环境不好，奢侈品行业受挫，会让创意总监的磨合时间继续变短。
各种深度分析也都认为，与其期待换到一个全才——既能搞设计，又会做营销，风向把得准，还有八只手帮品牌到处跨界……不如让专业人干专业事。
不过听不听的，谁知道呢。
